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小時候，大多數人都應該聽過或讀過蘇武牧羊的故事，也都曾感嘆于蘇武剛毅堅韌的君子風度、百折不屈的民族氣節。也許，故事里寥寥數百字的描述太過簡短，似乎值得我們追問的謎題還有很多。蘇武牧羊的北海到底在哪里？被發配到苦寒之地的蘇武究竟遭遇了什麼？又是什麼樣的力量支持他熬過了19年的流放歲月？清人王先謙在東漢班固編著《漢書·蘇武傳》的原文之下有這樣一段的“補注”：“北海為匈奴北界，其外即一丁令也。塞外遇大水澤通稱為海，唐書地理志骨利干都播二部落北有小海，冰堅時馬行八日可渡，海北多大山，即此北海也。今曰白哈兒湖，在喀爾喀極北，鄂羅斯國之南界。”不難看出，其中所記載的“白哈兒湖”就是如今的貝加爾湖。當我搭乘渡輪漂泊在貝加爾湖上，凝望碧藍的湖水，猜想中國歷史上第一個來到此地的旅行家應該就是蘇武吧！孤獨的牧羊人蘇武就在這荒涼的西伯利亞貝加爾湖畔，匈奴單于與蘇武開了個大大的玩笑。單于為迫使蘇武投降，將蘇武囚禁在地窖之中，絕其飲食。蘇武以雪為飲，氈毛為食，饑寒交迫中仍不改其志。單于又將蘇武流放到北海的無人之地放牧公羊，斷絕其糧食供應。承諾只要公羊生下小羊，蘇武便可離開。為求生存，蘇武只得依靠采掘野鼠野兔所貯藏的果實充饑。但他依然手持漢使符節牧羊，無論晨昏，以致于系在節上的牛毛全部掉落了。蘇武活出了自己的風采，令單于的計劃一再落空。本想看蘇武笑話的單于，卻成為了別人眼中的笑話。經過5年與孤獨為伴的苦心經營，蘇武將一個人與一群羊的日子過得有聲有色。他能夠獨自織網捕魚、制造弓弩，全然過上了自給自足的漁獵游牧生活。正如孔子盛贊顏回那樣：“一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂。”身處孤獨境地卻積極樂觀的蘇武，就像眼前被奧利洪島放逐到貝加爾湖中的鱷魚島那樣。身雖渺小無依，卻不失為美好精致的存在，固能成為游人駐足矚目的焦點。人們常說：“愛笑的姑娘運氣不會太差。”努力改造著眼前的茍且，將生活化作詩和遠方的蘇武，也常常得到貴人相助。單于的弟弟於靬王到北海打獵，結識蘇武，對其頗為器重。賞賜給蘇武不少食物、牲畜、盛酒酪的器皿、圓頂的氈帳篷。投降匈奴的李陵與蘇武曾為故交，李陵對流落北海的蘇武亦是極為關照的。總會以其妻子匈奴公主的名義賜給蘇武一些牛羊。已然習慣了北海之地平淡生活的蘇武，娶了一位匈奴婦人為妻，還與她生下一個兒子。兩千年前，貝加爾湖畔的牧羊人蘇武，在含糊不清的故事里是如此孤獨，但在史籍的記載中卻并不孤單。當然，李陵來訪的目的更多是來為單于做說客的。雖說勝敗乃兵家常事，但李陵戰敗，全家受其牽連而獲罪，未得幸免。他無力面對殘酷的現實，還不如斬斷昨天揮手告別。懷著滿腔怨憤的李陵只得投降匈奴。而蘇武對于李陵這位老朋友的做法表示理解但并不認同。在蘇武看來，君臣共榮辱，作為臣子自是要肝腦涂地，死而后已的。李陵的孤獨是狂歡人群中一個人的孤單，荒蕪的心靈深陷怨恨之中無法自拔。蘇武的孤獨是廣闊的西伯利亞大地上一個人的狂歡，貧瘠的土地也無法荒漠化他思想的豐饒。畢竟，天降大任于蘇武，是讓他來北海受苦的。自是不會像我們這些游客一般，肆意享受著夏秋之交的風，潛心聆聽來自地球上最深湖泊的澎湃。某些難捱的冬日里，在西伯利亞弱肉強食的生存法則的支配下，丁令部落的人盜去了蘇武的牛羊。孤獨的蘇武再次陷入困境。但日子終歸是要過下去的。要知道，寒潮從不會為人們留下太多思考的時間。擺在蘇武面前的唯一選擇只能是一個人重頭再來。當李陵來到北海，告知蘇武漢武帝的死訊。蘇武聽罷面向南方失聲痛哭竟至吐血，哀慟長達幾月之久。也許你一定會說，世界欠蘇武一座奧斯卡。但在西伯利亞這片沒有觀眾的舞臺上，蘇武又為何要如此盡力表演呢？古來講究“誠於中，形於外，故君子必慎其獨也。”慎獨是儒家修行的最高境界，在一個人獨處無人監督的情況下，善變的人太容易卸下偽裝。而最真實的樣子卻是始終如一的。就如同清澈的貝加爾湖，你能從那深深淺淺的顏色里一眼看得出情深。即便天氣變幻也無需抬頭看天，湖面的答案就是最好的晴雨表。或許，蘇武也會到奧利洪島上的心形許愿石上來許愿吧！上天總算是聽到了蘇武的心聲。漢昭帝即位后的幾年里，匈奴與漢達成和議。漢朝使臣向匈奴單于尋求蘇武等人的消息。雖說在這近20年的時間里，單于們你方唱罷我登場，已不知是換了幾個。但對于蘇武這樣一個專業打臉單于20年的存在還是耿耿于懷的。單于謊稱蘇武已死，卻不料被漢朝使臣責問：“若蘇武已死，我大漢天子又是何以收到蘇武的鴻雁傳書的？”任性的單于神色尷尬，再一次生生被蘇武打臉，只得將蘇武放歸。當我們一路向北，從胡日耳鎮沿著湖邊，抵達奧利洪島最北端的合波角。蘇武在貝加爾湖畔長達19年的牧羊故事就此結束。也許你會說，此時已過耳順之年的蘇武，終于可以走上人生巔峰，安享晚年了吧！但現實豈能如此順遂？蘇武回到都城長安的第二年，上官桀、上官安父子和桑弘羊被人控告謀反，蘇武及他的兒子遭受牽連，蘇武被罷官，其子被處死。漢昭帝死后，蘇武因參與了擁立漢宣帝，賜封爵關內侯。嘗盡世間冷暖的蘇武，把所得的賞賜全部送給親戚、鄰里和朋友，而自己家中卻不留一點財物。也許是西伯利亞空氣清新、水源純凈，亦或是蘇武本就是打不死的小強，在那樣一個年代，他雖曾飽受折磨，竟活到八十多歲。土著居民布里亞特人兩千年來，匈奴人的一部分后裔留在了這片土地上，歷經后世的鮮卑、突厥、蒙古的相互融合，形成貝加爾湖地區的土著居民布里亞特人。即便在遍布東正教的俄羅斯，他們依舊保留著我們最為熟悉的東亞地區游牧民族的宗教信仰。布里亞特人信奉藏傳佛教與薩滿教，他們會像蒙古人或藏人那樣壘起瑪尼堆消災鎮邪，也會將彩色絲帶或五色經幡系在松樹上祈福。傳說奧利洪島上薩滿巖的石頭縫里，居住著守護貝加爾湖的神靈。而薩滿巖附近的13根薩滿神柱，總是被五色經幡包裹起來。只不過經幡上面的文字不是藏文或蒙文，而是俄文。而每年的夏天，來自西伯利亞各地的薩滿巫師都會齊聚于此，進行祈福儀式。看來黃昏時分，自薩滿巖附近傳來的鼓聲，正是他們與貝加爾湖神靈的對話。若是在這座神秘的島嶼上談及萬物有靈，那自然是不能忽略紅嘴鷗的。陽光或許是它們唯一的信仰。在晴空萬里的藍天里自由翱翔、追逐陽光，在陰云密布的籠罩下停歇在地面休息。它們早已摸清了人類在島上的行動路線，自然是知道每日中午都要聚集到島嶼最北端的合波角，等待來此午餐的游人。它們可以從游人那里輕易獲得“免費的午餐”，而游人們也樂于與它們互動。午餐是由當地的布里亞特人來完成的，他們每個人都是身兼數職——奧利洪島一日游線路的司機、導游、大廚。招待游人的美味自然也是就地取材。架起鍋灶、點燃柴火、加熱飲用水、切好配菜。貝加爾湖里的特產奧姆里魚（秋白鮭）、西伯利亞的馬鈴薯、各種五顏六色奇奇怪怪叫不上名字的香料，熬煮出一鍋鮮美的魚湯。坐在野餐區域的長椅上，盛上一碗暖暖的魚湯，再搭配甜甜的俄羅斯黑面包，實在是幸福的美味。用罷午餐，當地的布里亞特人會收拾好碗筷，隨手將剩下的魚刺或面包屑之類的食物殘渣潑灑到遠處的地上。這時，天空中盤旋的紅嘴鷗們便會一擁而上。與紅嘴鷗一起，享受來自貝加爾湖與西伯利亞的午餐，也是一次獨特的體驗。或許，兩千年前的蘇武與他的妻兒，在長居在貝加爾湖畔牧羊的19年間，每一日的每一餐是不是也會如此呢？從奧利洪島的中部一路向北，穿行80多公里，穿越2000多年，在那蘇武牧羊的地方，獨與貝加爾湖深情凝望。同樣的風景，在你眼中的生活到底是艱難困苦的茍且，還是詩和遠方的田野？西伯利亞的藍眼睛里一直滿含淚水，卻也帶著笑。就像心萌動時、情至深處，淚流不出眼眶的時候，最美。貼士

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